Monte seu controle arcade sem ter conhecimentos de eletrônica

por maxi

Como montar um controle arcade

Muitos reclamam que os controles mais novos são ruins para se jogar jogos de luta, e eu concordo plenamente. Temos controles sem diagonais, com botões pequenos, posicionados de uma maneira que dão a impressão de que o controle foi projetado por um drogado ou por alguém com 3 mãos, e por aí vai. Até hoje o melhor controle caseiro para se jogar esse tipo de jogo foi o controle do Saturn, seguido de perto pelo segundo controle do Mega Drive, pela ótima precisão do direcional, que era grande e deslizava facilmente no dedo, e pelo fato de possuírem 6 botões frontais na mesma disposição dos fliperamas, que permitiam se jogar usando os 3 dedos do meio da mão. Mas ainda sim, um controle nunca irá chegar ao nível de precisão de um controle arcade, com a alavanca e seus botões grandes e dispostos uniformemente pelo painel. Mas não é por causa disso que você será obrigado a jogar em controles assim sempre que estiver num console ou no PC. É possível usar a placa do circuito de praticamente qualquer joystick para se criar um controle arcade idêntico aos usados em máquinas de fliperamas, e é exatamente isso que irei ensinar aqui neste tutorial.

Atenção: Não me responsabilizo por danos causados por você em qualquer dispositivo dos que serão descritos abaixo. Faça tudo por sua conta e risco.

Primeiro Passo: Qual controle usar? E como será o trabalho final?

Pense bem antes de sair sacrificando qualquer controle para fazer o novo. Se você quiser usar ele apenas no console, em qual console que você possui seria mais vantajoso? É claro que você pode montar um por console, mas esteja preparado para gastar muito mais. O que eu fiz e que servirá de exemplo para este tutorial é uma caixa de madeira dividida em duas partes, cada uma para um jogador, que montei usando dois controles de Saturn, como vocês podem ver na foto abaixo:

No total, gastei mais ou menos R$90,00, e esse preço é apenas dos botões e das alavancas (comprei no Mercado Livre), pois o resto do material, que será descrito mais abaixo, eu já possuía em mãos. Ou seja, você pode montar, por exemplo, um controle para 4 jogadores para Game Cube, PS2 ou qualquer outro console que suporte esse número, mas vai gastar pelo menos uns R$180,00.

Reparem também que o meu controle possui o mesmo número de botões que existe no controle de Saturn, que são 9 (A, B, C, X, Y, Z, L, R, Start). O número de botões é muito importante para a experiência que você deseja ter quando joga. No caso de controles arcade feitos para consoles, é praticamente indispensável eles terem a mesma quantidade de botões que os originais. Mas caso o controle seja usado apenas num PC, você pode “aposentar” alguns desses botões. Algumas pessoas preferem apenas os tradicionais 6 botões principais e o Start na parte de cima, outros já preferem os 4 botões estilo Neo Geo, e outros mais saudosistas preferem o modelo clássico de 2 ou 3 botões. Reparem que diminuindo assim a quantidade de botões usados, você acaba ganhando a opção de ter mais de um jogador no mesmo controle, podendo usar, por exemplo, o direcional e os botões L1, L2 e Start de um controle de Playstation para se fazer um jogador, e os quatro botões frontais mais o R1, R2 e Select para o outro.

No caso de controles para o PC, dizem que fica mais barato comprar aqueles controles simples USB ou então adaptar para a porta paralela (a usada por impressoras) controles de PSX daqueles vagabundos que você compra por menos de R$10,00 no camelô. Eu escolhi adaptar dois controles de Saturn e montar o meu a partir deles, como vocês podem ver nas fotos abaixo:

O primeiro é o modelo de controle japonês, que mais tarde virou também o modelo americano devido a grande funcionalidade. Esse controle veio junto do meu primeiro Saturn, e me acompanhou durante 10 anos, principalmente nas partidas de Street Fighter Alpha 2. Ele é tão bom que eu fiquei com pena de sacrificar ele, mas fiz isso porque as pontes metálicas que ligam as laterais ao meio e o fio já estavam muito gastos, o que fazia dar mau contato direto. Como ele ficaria imobilizado dentro da caixa do controle arcade diminuindo o risco do problema acontecer, achei que ele seria uma boa escolha para isso, além de quê é um destino legal para um controle que esteve comigo por todo esse tempo.

Já o segundo é o modelo nacional, que é inspirado no primeiro modelo americano. Esse é simplesmente o pior direcional que eu já vi na minha vida, não dá nem para soltar Haduken nele direito, além de que eu nunca vi uma carcaça de plástico tão vagabunda. Aqueles pinos que seguram o circuito já se quebraram todos, inclusive os de alguns parafusos, o que fazia o controle ficar sempre com um lado aberto na mão do jogador até eu passar cola quente para ajudar um pouco. Essa droga veio junto do meu segundo Saturn, e esses problemas junto do cabo pequeno me fizeram acreditar por anos que ele se tratava de um controle pirata, até eu descobrir recentemente que quem fabricou ele era a Tectoy. Eu cheguei à conclusão de que era a hora de ver se esse controle presta para alguma coisa e resolvi que ele seria o segundo jogador.

As adaptações de controles normais de consoles para funcionarem no PC não serão descritas detalhadamente aqui, exceto o do Saturn, mas eu darei dicas e sites com esquemas de adaptação de outros controles mais embaixo. Enfim, a escolha fica por conta do criador, que precisa ter em mente tudo isso antes de começar o trabalho.

Após planejar direito como será a interface do controle, é hora de planejar como será a base de madeira que vai receber tudo. No meu caso, tanto o lado do primeiro como do segundo jogadores possuem tamanho suficiente para a alavanca seguida dos 6 botões principais e com o Start em cima do Y e o L e R em baixo do A e C, respectivamente. Essa interface é boa para jogos de luta e também funciona bem para outros jogos normais, pois você pode apertar os dois botões inferiores usando o dedão ou o dedo mínimo, conforme a necessidade. Um bom conselho é usar um molde de papelão para projetar o tamanho disso e a disposição de cada coisa. Algumas pessoas também gostam de deixar o painel meio inclinado na direção do jogador, mas eu preferi ele todo reto.

Segundo Passo: Adaptando o controle para funcionar no PC

Se o seu controle vai ser somente para jogar no console, apenas pule essa parte. Aqui iremos tratar da adaptação dos controles para funcionarem no PC. No caso do Saturn, cada um dos modelos tem um esquema de soldagem um pouco diferentes, pois o modelo japonês possui um fio a mais dentro do cabo, mas no final é quase a mesma coisa.

Para adaptar dois controles, você vai precisar além dos materiais básicos como ferro de solda, a solda, alguma coisa para descascar a ponta dos fios e por aí vai, de:

· 9 diodos IN4148;

· 2 cabos com 10 fios (o tamanho depende da distância que você acha que vai ficar bom para ligar o encaixe do controle á parte de trás do computador, eu costumo aconselhar 1,2 metros cada);

· 2 conectores DB9 fêmea e 2 DB9 macho com capa (para quem não sabe, exemplos de conectores DB9 são o do controle do Mega Drive e aqueles usados em mouses antigos);

· 1 conector DB25 macho com caixa (muito usado por impressoras).

Não é preciso muito conhecimento de eletrônica para isso, e você compra essas coisas em qualquer casa de componentes eletrônicos. Primeiro iremos ligar os DB9 nos fios dos controles. Tome nota que o controle do Saturn possui um conector próprio e que hoje é praticamente impossível de ser encontrado a venda, e por isso precisamos colocar outro que seja fácil de se conseguir, no caso um DB9. Apenas abra a capa de plástico do conector do controle usando uma chave de fenda bem pequena, e anote a seqüência e a cor de cada fio ali dentro, tomando como base este esquema e essa posição dele vista de frente:

Assim que anotar todos os fios, feche o conector e corte o cabo do controle do Saturn mais ou menos uns 15 cm para cima dele. Isso dá um pouco de medo se você não tiver experiência, mas não se preocupe, quando soldarmos ele vai voltar a funcionar no console. Depois, desencape um pouco das duas extremidades desse cabo e descasque a ponta dos fios.

Agora, separe os conectores DB9 (tanto faz se for o macho ou fêmea, eu usei os machos) e solde as pontas dos fios de mesmas cores nos pinos internos do DB9, tomando o cuidado de não deixar elas frouxas ou encostando com pontas de fios de outras cores. A seqüência deve ser a mesma anotada no papel. Se, por exemplo, o fio vermelho do cabo do Saturn estava na posição 1 do conector dele, solde as duas pontas desse fio (a do cabo do conector e a do cabo do controle) no pino 1 do DB9 (ele possui uma numeração que você pode ver normalmente na parte de trás). No caso do modelo nacional, um pino vai ficar sem fio. Depois que soldar tudo, feche a capa do DB9 e pronto, seu controle vai estar funcionando no console e vai possuir dois conectores, o do Saturn normal e o DB9, como mostrado no esquema abaixo:

Caso o DB9 tenha o buraco de saída do cabo muito pequeno para passar os dois cabos juntos, apenas dê uma derretida de leve nele para aumentar o tamanho usando o ferro de solda.

Chegou a hora de montar o adaptador que vai ficar encaixado na porta paralela do PC. Separe os dois cabos de 10 fios e desencape as extremidades deles, e depois descasque as pontas dos fios. Após isso, solde uma extremidade de cada um em cada DB9 que sobrou, tomando o cuidado de fazer uma associação de cores com os pinos do DB9 do controle, para não se perder depois. Por exemplo, se você soldou o fio laranja do controle no pino 3 do DB9 do mesmo, solde o fio laranja do cabo do adaptador no pino 3 do DB9 do mesmo, ou caso não exista a cor laranja, use uma outra qualquer como azul e anote que ele está ligado com o laranja do outro dispositivo. Repare que no caso do modelo americano/japonês, vai ficar sobrando um fio no cabo, e no modelo nacional, serão 2 fios. Você pode deixá-los lá ou então puxa-los para fora do resto do cabo, e poderá usar eles mais tarde para fazer as ligações do controle arcade. Repare também que, como conseqüência, cada conector DB9 do adaptador só poderá ser usado para um determinado controle neste caso, assim, o modelo americano/japonês deverá sempre ser o player 1 e o nacional sempre o player 2. Após tudo isso, os 4 DB9 já poderão ser encaixados entre si, mas por enquanto isso será inútil, pois ainda não tem nada na outra extremidade dos cabos.

Para esta, iremos usar o DB25. Os fios dos dois cabos devem ser soldados nos pinos internos do DB25 junto dos diodos conforme o esquema abaixo, retirado do site do ntpad, programa que será descrito um pouco mais à frente deste tutorial. E não se preocupem, assim como o DB9, o DB25 também informa qual a numeração de cada pino.

Prestem atenção para não soldar errado. Quem não tem conhecimentos de eletrônica, pode ler este esquema da seguinte maneira: o pino 2 do DB25 deve ser soldado ao fio que está soldado ao pino 6 do DB9 que vai ser o conector do primeiro jogador; o pino 5 do DB25 deve ser soldado à ponta do diodo, que por sua vez deve ter sua outra ponta soldada ao fio que está soldado ao pino 9 do DB9 do conector do primeiro jogador, assim como também deve ser soldada ao fio do pino de mesmo número do DB9 do segundo jogador. E assim por diante até que todos os fios estejam soldados ao DB25. Se você anotou certo as cores dos fios dos cabos como dito anteriormente, vai ficar muito mais fácil essa parte, pois é só olhar qual fio de qual cor foi soldado em qual pino dos DB9. Tome nota o detalhe do cabo do modelo nacional do controle, que conforme o esquema, deveria ser ligado ao DB9 no pino 4, mas isso não acontecerá já que esse modelo tem um fio a menos. E cuidado para não soldar os diodos ao contrário, a listra que eles possuem deve ficar virada na direção oposta ao DB25.

Outra coisa importante é que o controle analógico do Saturn funciona com um esquema de soldagem um pouco diferente, que NÃO será ensinado aqui, uma vez que é burrice sacrificar um controle difícil de se achar desses para virar controle de arcade. Se você quiser apenas adaptar ele para funcionar no PC, vá em frente, mas encontre o esquema dele por conta própria.

Feche a capa do DB25 e você estará com o adaptador pronto, que consiste em um DB25 de onde saem os dois cabos que terminam em um DB9 cada um. Ligue o DB25 na porta paralela do computador, e ligue os dois DB9 aos DB9 de cada controle (seria interessante anotar no conector qual é para qual controle, já que como foi dito antes eles são específicos). Agora vamos para a última parte, a instalação do driver para fazer os controles funcionarem.

Existem três programas com drivers para controles de Saturn, um deles é o ntpad, que serve em Windows XP/2000/NT, e outro quase igual é o direct pad pro, que serve em Windows 9x/ME, mas eu nunca vi esses programas funcionando na minha frente, independente do computador, e várias outras pessoas também reclamam isso. Existe uma lenda de que eles funcionam sim, mas vai lá saber se isso é verdade. Se quiser tentar com eles, vá em frente. O terceiro programa é o PSXpad, que foi o que funcionou comigo, mas ele só serve em Windows XP/2000/NT. Apenas baixe o programa que preferir em um dos sites dados mais à frente, instale tudo e depois, no Painel de Controle do Windows, configure os controles como achar melhor. Vou avisar aqui que, caso tenha uma impressora instalada na porta paralela, é bom desinstalar o programa com os drivers se for ligar ela e mandar imprimir alguma coisa, pois pode ficar dando conflito de porta.

É interessante testar os controles nesse ponto, pois se deu algum problema você já sabe que ele está envolvido com essas partes modificadas até agora. Ligue eles no PC e veja pelo Painel de Controle do Windows se está tudo funcionando, depois ligue no console e repita o procedimento. Se algo deu errado, verifique se tudo está bem soldado, e se não existe coisas como fios ou diodos de pinos diferentes encostando uns nos outros dentro dos conectores. Se o espaço estiver apertado lá dentro, use algo para isolar eles, como fita isolante, durex ou fita crepe, e apenas enrole em volta de cada um.

Agora seguem sites bons com tutoriais e drivers, não só para o pessoal que vai fazer com controles de Saturn, mas também com os de outros consoles:

www.parallelpad.kit.net

www.ntpad.com.ar/index.php?page=interfaceseng.php〈=eng

www.zophar.net/joy.html

Terceiro Passo: Entendendo como funcionam os dispositivos do controle

Essa é a parte mais complicada da coisa. São noções de eletrônica bobas mas que fazem toda a diferença na hora da soldagem dos fios no circuito. A placa do circuito de todos os controles possui partes mais claras e mais escuras. Essas mais claras geralmente são a maior parte, e tratam-se do terra do dispositivo. As mais escuras são as ligações do contato que vão até as peças, e você pode observar que elas descrevem “caminhos” ao longo da placa. Quando você pressiona o botão, aquelas “borrachas” que ficam em baixo deles fazem a ligação dessas duas partes, o que ocasiona o funcionamento do botão. Não se preocupem em saber porque isso acontece, apenas que funciona assim. E é aí que está a base do esquema de soldagem.

No caso dos botões e da alavanca de fliperama, eles possuem na parte de baixo dispositivos de plástico com pontes de metal chamados microswitch, e é ali que você vai soldar os fios que vem do controle do console. Geralmente, os microswitchs da alavanca são menores e tem apenas duas pontes de metal, uma deitada e maior e outra pequena e em pé. Os de botões costumam possuir uma ponte a mais em pé. A ponte deitada é onde será soldado o fio terra, e a em pé o fio que vai sair dos contatos dos botões do controle do console. No microswitch dos botões, a ponte em pé mais próxima da deitada é a que faz o botão ser acionado ao ser pressionado, portanto é onde será soldado o fio. Já a outra mais longe, deixa o botão sempre acionado caso soldada, e ao pressionar ele o funcionamento pára, essa ficará sem nada ligado a ela. Eu retirei essa foto do site arcadebr, que ilustra perfeitamente como deve ser o esquema de soldagem:

Esse é um circuito de controle de PSX, mas funciona no mesmo esquema. Repare que a parte verde-clara é o terra, e as partes coloridas são os caminhos do circuito. Essa placa é muito parecida com a placa do modelo nacional do controle do Saturn. Nela, você precisa soldar uma ponta de um fio qualquer na parte metálica “dentada” do circuito (encontro dos dentes coloridos com os verde-claros), ou então nos pequenos pontos metálicos ao longo do caminho. O que ficar mais fácil de prender a solda. O problema é que, pelo menos no meu caso, foi MUITO difícil de prender a solda, até para isso essa droga de controle é ruim. Eu dei uma lixada de leve nas partes metálicas para ficar mais fácil da solda ficar presa, e após um trabalho delicado, consegui deixar tudo firme ali. Tome cuidado apenas para não ligar as duas partes dentadas com a solda (na imagem, a parte verde-clara e a amarela, por exemplo), se não o botão ou direcional ali vai ficar permanentemente acionado. Caso isso aconteça, é bom usar um sugador de solda ou, se não tiver, tente ficar passando o ferro ali de leve até que a solda que estava ali grude nele e saia. No caso dos botões L e R, é bem mais fácil fazer a ligação. É só você soldar o fio em um dos pontos já com solda e não ligados ao terra da parte superior do controle respectiva a eles, que no caso do modelo nacional são 4, dois normais e dois terra. Após ligar todos os botões e direcional com fios, vai faltar só ligar um fio ao terra do circuito, que no caso do mesmo modelo, pode ser ligado a um ponto metálico isolado dos caminhos que se encontra próximo à área do direcional, não é muito difícil ver ele.

Não vamos ligar tudo ainda nos botões e alavanca do controle arcade, mas sim ver como funciona o esquema do controle americano/japonês. Observem a foto abaixo:

Esse modelo é dividido em 3 placas, as duas laterais ligadas na central usando pequenas pontes de metal presas com pontos de solda. Embora tenha os contatos dos botões cobertos com uma espécie de plástico ou borracha, esse modelo é muito mais fácil de se adaptar, pois o caminho do circuito de quase todos os botões (exceto o Start) passam pelas pequenas pontes entre as placas, e é nos pontos de solda onde você vai soldar os fios, num esquema semelhante ao dos botões L e R do outro modelo. Tanto faz o a placa onde você vai soldar os fios, pode ser nas laterais ou na central, como podem ver na foto. O único problema aqui é o botão Start, que não possui nenhum ponto metálico com ou sem solda para ser ligado. Neste caso, eu liguei ele direto em sua perna do chip no centro do controle (na foto é o fio azul, que vocês podem ver saindo desse chip). Essa perna é a segunda vista de cima para baixo do lado esquerdo, como se você estivesse jogando com o controle:

Cuidado para não pegar outra perna com a solda sem querer, se não você vai acionar outras coisas quando apertar o Start. Como ela é muito pequena, apenas molhe a ponta do fio na solda e coloque ali com cuidado.

O terra deste modelo possui dois pontos, um em cada placa lateral, que são o ponto de solda que está mais em cima da placa. Repare que existem 5 pontos do lado do direcional e 7 do lado dos botões, e os que sobram são o terra. Eu preferi soldar nesse caso dois fios para o terra, um só para o direcional e outro para todos os botões, mas acredito que usar apenas um também funcione.

Após isso, você já vai estar com os dois controles prontos para receber os botões e as alavancas, mas ainda não faremos isso.

Quarto Passo: O trabalho com a madeira

Antes de terminarmos a soldagem, é bom já preparar a caixa de madeira onde serão acoplados os botões e as alavancas. Uma vez que você já calculou o espaço e disposição dos mesmos, é preciso furar nela os buracos para eles. No meu caso, eu usei uma furadeira copo 1,1/8 para os mesmos e uma broca normal para os parafusos, e aconselho a todos desenharem o buraco e furar pela parte interna da caixa que você fez, para não correr o risco da furadeira “dançar” e arranhar a parte de cima. Os botões são fáceis de serem fixados, é só rosquear eles pela parte de baixo com uma peça que vem com eles. A alavanca precisa ser separada da base. Para isso, você tira uma presilha de metal que segura ela na parte de baixo (eu usei duas chaves de fenda pequenas para abrir a mesma) e depois de passar ela pelo buraco e encaixar na base, volte com a presilha (que eu fixei com um alicate de bico). Após isso, use 4 parafusos com porca em cada buraco da base para segurar ela na madeira.

Repare que, antes de colocar todas as peças na madeira, você pode pintar, envernizar ou fazer outras coisas com a caixa. Isso fica a critério do criador.

Depois de prender tudo, arrume um jeito de prender também a placa dos controles. No meu caso, eu usei dois pregos bem pequenos em cada uma para ficarem segurando elas através daqueles buraquinhos onde os pinos de plástico das carcaças passavam, e depois passei um daqueles durex PVC nas extremidades para terminar de imobilizar elas. Ficaram fixadas nas divisões da caixa.

Outra coisa importante é o buraco por onde vão passar os cabos das duas placas. Eu usei um esmeril da minha furadeira para abrir duas pequenas aberturas na madeira de traz da caixa, uma mais ou menos no meio e outra no canto direito, ambas na parte inferior.

E, por fim, arrume um jeito de deixar a caixa fácil de ser aberta para uma eventual manutenção. Usei uma dobradiça no lado direito e uma pequena trava no lado esquerdo da madeira inferior, mas você pode usar outros meios, como por exemplo, deixar apenas parafusos prendendo, assim seria apenas retirá-los depois. A maioria das pessoas gosta de deixar a parte de cima da caixa abrindo, mas eu particularmente acho isso ruim, pois se o serviço não ficar bom, ela poder ficar “dançando” quando você mexer com a alavanca, sem contar que os fios também precisariam ser maiores para saírem junto quando você abrir, sem arrebentarem.

No mais, eu também coloquei uma pequena tira de borracha na borda inferior da parte de cima da minha caixa, porque a madeira ali da beirada estava incomodando o meu pulso quando apoiava ele para jogar. Eu simplesmente cortei essa tira e colei usando Super Bounder de maneira que tapasse toda essa beirada.

Quinto Passo: Terminando de ligar os fios das placas nos botões e alavancas

Para terminar, basta soldar os fios nos respectivos microswitchs, obedecendo as regras do terceiro passo. A foto do controle de PSX mostra exatamente como deve ser feito. Ligue primeiro todos os fios que saem dos contatos normais nas pontes dos respectivos microswitchs, deixe o terra por último, ele é mais complicado.

Para o terra, você precisa escolher um local onde vai começar a ligação dele, pois é como se fosse um único fio para tudo. Pode escolher, por exemplo, o lado esquerdo da alavanca. Corte o fio para que fique pequeno, e solde ele ali naquela ponte. A outra ponta você solda na ponte do lado superior. Repita o procedimento soldando outro pedaço que liga a ponte dessa parte com a do lado direito, depois ligando este ao lado inferior. Depois, com outro pedaço, ligue este lado ao botão L, depois este ao R, depois este ao A, passando em seguida pelo B, C, X, Y, Z e por fim o Start. Quando chegar nele, basta pegar o fio terra que está vindo da placa do controle e ligar ali na última ponte que você soldou a seqüência, e já vai estar tudo pronto.

No caso do modelo americano/japonês, a diferença foi que, como eu usei dois fios terra, um deles que correspondia ao direcional foi ligado em uma seqüência apenas na alavanca, e o outro apenas nos botões. Repare na foto abaixo, no canto inferior direito estão dois fios, um roxo e um azul. O roxo é o fio terra da alavanca. O terra dos botões é um fio preto que parte do botão Start, o de cor amarela:

Vale ressaltar aqui o cuidado que você precisa tomar para não ligar o botão do controle arcade na posição errada do controle do console, como fazer o A funcionar como se fosse o Y, por exemplo. Perceba também que quando você sobe a alavanca, na verdade está acionando o microswitch da parte inferior dela, assim como ao movê-la para a direita está acionando o da parte esquerda, e vice-versa. Por tanto, preste atenção nessa parte ao soldar os fios. Se a soldagem ficar trocada, ainda sim pode funcionar no PC se você mudar as configurações originais, mas no console vai ficar uma coisa de maluco.

Sexto Passo: Testando o controle

Terminando isso tudo, se seu controle estiver adaptado para funcionar no PC, basta abrir ele no Painel de Controle do Windows e ver se está tudo OK, pressionando todos os botões e movendo a alavanca em todas as direções olhando se ele te volta uma resposta na tela de teste. No console, rode um jogo que use todos os botões, como algum de luta da Capcom, e veja se está tudo OK também. Caso não esteja, confira a soldagem, se está tudo encostando nas partes metálicas como deveria, seja das placas ou dos microswitchs. Mas se seguiu todo o tutorial e prestou atenção nas dicas, deve estar tudo beleza, ou no máximo aconteceu alguma coisa boba como um fio ter soltado em algum ponto, coisa fácil de se resolver.

Seguem agora dois sites bons de controles arcade para se ter uma noção de o que mais você pode fazer e tirar uma ou outra dúvida que pode ter ficado:

www.arcadecontrolls.com

www.arcadebr.com.br

E um site muito bom para você saber como NÃO deve montar controles é esse aqui:

www.wickedretarded.com/~crapmame/

Espero que este tutorial tenha sido de grande ajuda para quem estava pensando em montar um controle arcade. Como já foi dito, ele foi feito usando controles de Saturn, mas qualquer outro pode ser utilizado se você prestou atenção nos detalhes aqui descritos, já que a teoria é a mesma.

Você também pode baixar este tutorial em um arquivo .doc aqui: http://rapidshare.com/files/120166443/Controle_arcade.doc.html

Então até a próxima! Talvez, ensinando a montar uma cabine de fliperama…

Thiago de Castro Ventura, o “maxi”.